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Ich verlasse die ruhigen, sicheren Gewässer des Falsterbokanals und fahre hinaus in die südliche Ostsee. In einem entgegenkommenden Motorboot rufen mir Leute etwas Unverständliches zu. Unmittelbar vor den Molen türmen sich hohe, teils atemberaubende Wellen auf. Ein vorangegangener Sturm hat noch immer Spuren hinterlassen.
Ich nehme über die Wellenkämme Fahrt auf, um das Gleichgewicht zu halten, stütze mich mit dem Paddel ab, während ich in das nächste Wellental gleite, und versuche gleichzeitig, mir einen Überblick zu verschaffen, um nicht in den langen, schwer erkennbaren Fischernetzen zu landen, die hier an der Küste so häufig sind, oder auf einer tückischen Sandbank zu kentern. Es hat angefangen zu regnen und die Dunkelheit bricht herein, als ich nach ein paar Stunden den Stadtrand von Trelleborg erreiche. Ich lande klatschnass in einer Bucht, verstecke das Kajak in einem Schilfbeet, finde eine Herberge und ergattere das letzte freie Bett. Mein Zelt ist bei meinem Paddelpartner. Wir hatten uns bereits im Kanal durch ein Missverständnis getrennt, daher nehme ich an, dass auch er an Land ist.
Mein Paddelpartner Jan Lönn und ich befinden uns auf einer Langstreckenfahrt entlang der schwedischen Küste. Jeden Sommer paddeln wir einen Abschnitt. Der Start war unterhalb der Svinesundsbron an der norwegischen Grenze bei ruhigem und sonnigem Wetter. Ein perfekter Auftakt für eine lange Küstenfahrt, die etwas mehr als zehn Jahre, genauer gesagt 110 Tage, dauern und sich über 2.890 Kilometer erstrecken sollte; eine Reise durch Zeit und Raum. Wir meiden die Hauptreisezeit im Sommer. Ebenso meiden wir die Schifffahrtsrouten in den beliebtesten Schärengebieten.
Die großen Häfen mit Fährverkehr stellen eine direkte Gefahr für Paddler dar. Schiffe und die von Molen und Steinmauern zurückprallenden Wellen sind mitunter schwer zu bezwingen. Ansonsten genießen wir entlang der langen Küste bemerkenswerte Ruhe und Abgeschiedenheit. Wir haben Proviant und ein Zelt dabei und müssen die Zivilisation eigentlich nur aufsuchen, um unsere Trinkwasservorräte aufzufüllen oder ein gemütliches Hafenrestaurant zu besuchen, das oft Fischspezialitäten anbietet.
Bohuslän und Halland, mit ihrem ganz eigenen Küstencharakter, sind entspannte Abschnitte. Jetzt, außerhalb der Hauptsaison, ist die Leere spürbar. Wir meiden die Menschenmassen, und Wind und Wetter sind uns meist angenehme Begleiter. Wir umgehen die schlimmsten Touristenfallen und haben daher die ganze Zeit über reichlich Geld. Nur die Anfahrt nach Göteborg gestaltet sich etwas dramatisch. Der Wind frischt plötzlich auf und steigert sich von frisch zu fast stürmisch, bevor wir die Sicherheit hinter der Festung Älvsborg erreichen.
Im südlichen Schärenmeer Göteborgs lernen wir die Robben kennen. Sie sind neugierig, kommen manchmal ganz nah und fühlen sich wie unsere Gefährten an. Die Klippen entlang der Küste weichen sanften, grünen Wiesen, wenn wir nach Halland hinabfahren. Es ist leicht, einen Platz für ein Nachtlager mit Meerblick zu finden. Wir passieren die geschäftigen Häfen von Helsingborg und Malmö mit einem Notruf. Die Brückenpfeiler der Öresundbrücke zeigen, dass das Wasser nordwärts fließt, in Richtung des flachen und brackigen Kattegats.
Schonens Ostküste ist ein einziger langer Strand. In der Dämmerung und bei einer frischen Brise vom Land kentere ich beinahe im kalten Wasser während der sechs Kilometer langen Überfahrt nach Hanö in Blekinge. Wir bekommen einen Rüffel von den Leuten im kleinen Hafen. Jan und ich beschließen, von dort aus getrennt weiterzupaddeln, da wir völlig unterschiedliche Risikobereitschaften haben. Stattdessen wird Stig Johansson ab Karlskrona mein Paddelpartner.
An der Grenze zu Småland umrunden wir eine Landzunge und paddeln beinahe direkt in einen Seeadler hinein, der genauso überrascht ist wie wir. Die einsamen Strände entlang des Kalmarsunds erweisen sich als ideale Orte für FKK-Camps, und wir blamieren uns mehrmals, als wir an Land gehen wollen, ohne es zu merken.
An einem sonnigen Maitag passieren wir das Atomkraftwerk in Oskarshamn. Die Sicherheitskräfte sind im Einsatz. Ein Wagen mit Wachpersonal folgt uns vom Ufer aus, während wir uns im kalten Gegenwind abmühen, und mir wird tatsächlich etwas übel. Wir sind etwas enttäuscht, als sie erkennen, dass wir völlig harmlos sind, und der Wagen mit einem Ruck davonfährt.
Sankta Anna – was für ein fantastischer Name! – hat einen ganz eigenen Charakter, ein Gewirr aus Schären und kleinen Inseln. Die Navigation kann mitunter schwierig sein. Die niedrigen Erhebungen auf den Schären werden hier Kupor genannt, was gut zur Größe der Gegend passt. Wir haben gelernt, dass im äußeren Archipel freistehende Kuppelzelte die beste Wahl sind. Zelten auf den glatt polierten Felsplatten direkt am Wasser ist dann kein Problem. Das morgendliche Bad erfolgt dann mehr oder weniger freiwillig direkt vor dem Zelt.
Stockholms weitläufiger Schärengarten, der von grünen, einladenden Inseln bis hin zu schroffen Felsen und Schären alles bietet, zeigt dasselbe Phänomen wie die Westküste. Abseits der stark befahrenen Schifffahrtswege und überfüllten Naturhäfen herrschen Ruhe und Stille. Man ist hier meist ganz allein. Ein großes Lob gebührt der Schärenstiftung Skärgårdsstiftelsen, die dafür gesorgt hat, dass große Gebiete unberührt bleiben und somit der Öffentlichkeit zur Erholung im Freien zur Verfügung stehen.
Sobald wir den nördlichen Pier von Öregrund passieren, beginnt in Norrland die eigentliche Realität. Der gesamte Schiffsverkehr verstummt wie von Zauberhand. Die Strände sind menschenleer, es gibt nur wenige Häuser, und vor allem die Küste wird hartnäckig felsig und schwer zugänglich. Im Gegenzug werden die Menschen, denen wir begegnen, umso freundlicher und gesprächiger, je weiter wir nach Norden fahren.
Die Küste von Norrland ist seeeehr lang. Der normalerweise aus Südwesten kommende Wind, also Rückenwind für uns, scheint sich hier entschieden zu haben, bei unseren Ausflügen vom Land aus stets aus Norden zu wehen. Der Gegenwind zehrt selbst an den Kräften des eifrigsten Paddlers. Inseln, hinter denen man Schutz suchen könnte, sind äußerst rar. Trotzdem schaffen wir irgendwie unser gewohntes Tempo von 30–40 Kilometern pro Tag.
Seekajakfahren kann eintönig wirken. Es lässt sich in gewisser Weise mit Bergwandern vergleichen. Man erlebt weite Landschaften, einen offenen Horizont und frischen Wind. Dem Paddler bieten sich gute Möglichkeiten zur Meditation. Allerdings ist er den Elementen wohl stärker ausgesetzt als der Bergwanderer. Die Tage vergehen jedoch viel zu schnell, sobald sich Schultern und Bauchmuskulatur etwas akklimatisiert haben und die Sitzmuskulatur die richtige Form angenommen hat.
Die Hohe Küste (Höga kusten), eines unserer Weltkulturerbegebiete, macht ihrem Namen alle Ehre. Wir segeln mehr oder weniger in das kleine, abgelegene Berghamn, umgeben von hohen Bergen und mit einem tosenden Meer aus Wellen und Strömungen an der Bucht. Dafür nehmen wir am jährlichen Dorffest mit Tanz, Essen, Getränken und netter Gesellschaft teil. Weiter nördlich passieren wir die Schäre Dynglasset, in deren unmittelbarer Nähe wir einen überraschten Arbeitskollegen in seinem Sommerhaus besuchen. Er fängt sich schnell wieder und versorgt uns mit Essen. Die Küste von Västerbotten etwas weiter nördlich entpuppt sich als die langweiligste Küste des Landes: kilometerweit große Felsen und dichter Wald. Positiv hervorzuheben sind das gemütliche Restaurant in Ratan und der plötzliche Rückenwind.
Der Norrbotten-Archipel hingegen entpuppt sich als wahre Perle und krönender Abschluss unserer Küstenreise. Die Inseln bestehen aus Sand, und so zelten wir meist inmitten spärlichen Strandgrases an einem angrenzenden, breiten Sandstrand, wo wir den Platz ganz für uns allein haben.
Östlich von Kalix tragen plötzlich fast alle Orte auf der Karte finnische Namen. Wir nähern uns dem zweisprachigen Tornedalen. Ein Wasserwirbel mit Gewittern und Hagel – auf dem Festland brennt ein altes Zollhaus nieder und einige Dächer werden abgedeckt – zieht vorbei, während wir den markanten Nationalpark Haparanda Sandskär weit draußen im Bottnischen Meerbusen besuchen.
Schließlich paddeln wir gegen den Wind bis zur Grenzmarkierung Nr. 59 an der Mündung des Torne älv, Schwedens östlichstem Punkt auf dem Festland, und schlagen mit den Fäusten dagegen. Nun stehen wir vor der Herausforderung, uns eine neue Aufgabe zu suchen, denn uns wird klar, dass die lange Reise tatsächlich zu Ende ist.
