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Ein Tourenbericht von Olle Persson, geteilt von Långholmen Kajak – dem schwedischen Teil von Northkayak. Sechs Paddler und zwei grönländische Guides auf einer Seekajak-Expedition von Kangaatsiaq an der Westküste Grönlands bis zu den Eisbergen von Ilulissat.
Grönland ist die größte Insel der Welt, doch hier leben weniger als 60.000 Menschen. Der größte Teil des Landes ist von einem bis zu 3.000 Meter dicken Eisschild bedeckt. Rund 18 % der Landfläche, vor allem entlang der West- und Südküste, sind eine karge, aber großartige Landschaft, durchzogen von langen Fjorden, die bis zum Inlandeis reichen können. An manchen Stellen reicht das Eis bis ans Meer, meist in Form von Gletschern. Hier hat das Kajak seinen Ursprung – mit dem Kajak fuhren die Jäger zur Jagd aufs Meer hinaus.
Wir paddeln im Schutz einer Inselkette, die nach Westen die Grenze zur Baffinbucht und zur Davisstraße bildet, die Grönland vom Norden Kanadas trennen. Es regnet und der Wind ist frisch. Hinter den flachen Felsinseln treiben riesige Eisberge langsam nach Süden. Wir – sechs begeisterte Paddler vom Kanuverein Brunnsviken in Stockholm und unsere beiden grönländischen Guides Ti und Hans – sind vor einigen Tagen in der kleinen Siedlung Kangaatsiaq gestartet, etwa auf halber Höhe der Westküste Grönlands. Es ist Anfang September, und der Herbst ist weiter als zu Hause. Wir befinden uns etwa auf demselben Breitengrad wie Treriksröset, der Punkt, an dem Schweden, Norwegen und Finnland aufeinandertreffen.
Schon am ersten Tag bekommen wir die Naturkräfte zu spüren. Die einlaufende Flut sorgt dafür, dass wir in einer Meerenge trotz hektischen Paddelns kaum vorankommen. Dicht am Ufer geht es etwas leichter. Unsere Inuit-Freunde raten uns, bei einer Begegnung mit einem Walross dicht zusammen zu paddeln und grimmig zu schauen – dann zieht es sich zurück. Diese Theorie können wir nie testen. In einer Pause lege ich mein Paddel ab, und da ich das geliehene Kajak noch nicht gewohnt bin, kentere ich und hänge plötzlich kopfüber unter Wasser. Zum Glück haben wir genau das geübt. Mit einer sogenannten T-Rettung – mein nächster Begleiter legt sein Kajak im rechten Winkel zu meinem, ich greife seinen Bug und ziehe mich hoch – bin ich schnell wieder aufrecht, völlig trocken. Ein Trockenanzug ist hier Pflicht.
Wir zelten, oft neben verlassenen Siedlungen, in denen noch das eine oder andere verfallene Haus als Unterschlupf für Jäger steht. Die erste Nacht ist weniger kalt als befürchtet, aber da haben wir schon alle warmen Kleider angezogen, die wir dabeihaben, und sind in warme Schlafsäcke auf ordentlichen Isomatten gekrochen. Die Temperatur fällt mehrere Grad unter null, und auf den Pfützen neben den Zelten liegt Eis. Doch der Morgen ist fantastisch: völlige Windstille, und eine tief stehende Sonne taucht Fjorde und kahle Berge in ein warmes, gelbes Licht. Die Stille und Einsamkeit sind überwältigend. Das niedrige Gestrüpp in den Felsspalten leuchtet in Herbstfarben. In den meisten Nächten ist ein großer Teil des Himmels von flackerndem Nordlicht erfüllt.
Wir verbringen nicht die ganze Zeit in der Wildnis. Unterwegs kommen wir an ein paar Siedlungen mit jeweils rund hundert Einwohnern vorbei. Grönland ermutigt die Menschen seit Langem, in Siedlungen zu ziehen, damit Schulen, Gesundheitsversorgung und Geschäfte in der Nähe sind und die Familien angenehmer leben können, während die Männer auf Jagd und Fischfang sind. Der Lebensstandard ist relativ hoch, und die Menschen wohnen in einfachen, aber gut gebauten Häusern. Die Wasser- und Stromleitungen verlaufen auf Pfosten einen halben Meter über dem Boden. Rund um die Häuser sind Reihen von Grönlandhunden angebunden – erstaunlich ruhig, außer zur Fütterungszeit. Die Hunde sind keine Haustiere; im Winter ziehen sie Schlitten, und die Schlitten stehen an jeder Hausecke und warten auf den Schnee.
Nach der langen Paddeltour fahren wir mit einem Passagierschiff nach Norden nach Ilulissat, der drittgrößten Stadt Grönlands, an der Diskobucht beim Ilulissat-Eisfjord, einem UNESCO-Welterbe. Durch den Fjord kalbt das Inlandeis riesige Eisberge, die nach einer Weile an der Fjordmündung festsitzen und dann in die Diskobucht und weiter Richtung Atlantik treiben. Wir leihen uns Kajaks und paddeln in der Gegend – in sicherem Abstand zur Fjordmündung, damit uns keine kippenden oder kalbenden Eisberge gefährden.
Paddeln in arktischen Gewässern verlangt ein seetüchtiges Seekajak, einen Trockenanzug und geübte Rettungstechniken. Und wer so paddeln möchte, wie das Kajak ursprünglich gepaddelt wurde, probiert ein Grönlandpaddel.
Text: Olle Persson
