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Der Vänern ist der größte See Westeuropas und der drittgrößte Europas. Nur zwei russische Seen sind größer. Sein Wasservolumen macht ein Drittel des gesamten schwedischen Süßwassers aus. Hier befindet sich Europas größter Süßwasser-Archipel mit Tausenden von Inseln und Schären. Der nördliche Väner-Archipel, größtenteils Naturschutzgebiet, erstreckt sich von Kristinehamn im Nordosten des Vänern bis nach Slottsbron im Nordwesten. Der Vänern besteht im Wesentlichen aus zwei etwa gleich großen Teilen: dem Dalbosjön im Süden und dem Värmlandssjön im Norden. Zwischen ihnen liegen die beiden Halbinseln Värmlandsnäs und Kålland, und dazwischen der Lurö-Archipel. Mitten im Värmlandssjön liegt der Djurö-Archipel, isoliert vom umliegenden Festland und den anderen Schären. Der gesamte Djurö-Archipel ist Nationalpark und unbewohnt. Der prächtige Leuchtturm auf der Hauptinsel ist automatisiert. Außerhalb von Mariestad befindet sich ein großer Archipel. Die größte Tiefe des Sees beträgt 106 Meter. Die gesamte Uferlänge beträgt etwa 2.000 Kilometer.
Die weite Wasseroberfläche von Vänern liegt spiegelglatt vor uns, als wir vom Leuchtturm Stångudden auf Lurö aus Kurs auf die südlichste Insel Gisslan im Djurö-Archipel nehmen, dem Nationalpark, der abgelegen mitten in Vänern liegt. Am Horizont können wir die niedrigen Inseln in der Ferne schemenhaft erkennen. Elf Kilometer offenes Wasser liegen zwischen uns. Es ist ein Mittsommerabend Anfang August. Die Abendsonne steht uns im Rücken. Die Temperatur ist angenehm, und wir sind völlig allein, abgesehen von einem Frachtschiff, das in der Ferne südwärts zum Trollhätte-Kanal und Göta Älv und dann hinaus auf den offenen Ozean dampft.
Nach gut zwei Stunden erreichen wir unser Ziel. Die Natur scheint von einer fast magischen, surrealen Ruhe erfüllt. Der Duft der Kiefernwälder der Inseln ist schon von Weitem deutlich wahrnehmbar. Das warme, anhaltende Abendlicht taucht uns in ein sanftes Schattenspiel. Einige Motorboote liegen vor Anker und schaukeln im Naturhafen von Åran. Wir erregen wohl etwas Aufmerksamkeit; an einem so exponierten Ort wie Djurö rechnet man nicht unbedingt mit Kanufahrern. Noch vor Einbruch der Dunkelheit gelingt es uns, unser Kuppelzelt auf einem warmen Felsvorsprung im Naturhafen Malbergshamn aufzubauen – dem einzigen Ort im Nationalpark, an dem Zelten erlaubt ist.
Am nächsten Morgen setzen wir unsere fast ebenso lange Überfahrt über offenes Wasser zum Schärenmeer im Nordwesten von Brommö fort, das zum Mariestad-Archipel gehört. Kurz vor dem Leuchtturm von Djurö kommen zwei Damhirsche, darunter ein Hirsch mit einem prächtigen Geweih, zum Trinken ans Ufer neben uns. Wir lehnen uns auf unsere Paddel und genießen den Anblick. Lautlos und sanft gleiten wir dicht an ihnen vorbei, bis wir entdeckt werden und sie fliehen.
Unsere Kajaktour um Värmlandssjön, den nördlichen Teil von Vänern, begann vor knapp einer Woche in Kristinehamn. Mit dem Auto, die Kajaks auf dem Dach, folgten wir an einer Kreuzung dem Straßenschild „Skärgården“ nach Vålöfjärden. Von dort aus kann man die Schärenlandschaft sehen. Um dorthin zu gelangen, benötigt man allerdings ein Kajak oder ein anderes Wasserfahrzeug.
Dass Vänern ein Binnenmeer ist, mit allem, was dazugehört – Wellen und Wind –, erfahren wir schon am ersten Tag. Wir müssen fast den ganzen Tag gegen hohe Wellen von der Seite ankämpfen. Der nördliche Väner-Archipel ist zwar dünn besiedelt, aber weitläufig, größtenteils Naturschutzgebiet, und reicht weit über Karlstad hinaus bis nach Slottsbron im Westen.
Vor dem Leuchtturm von Söököjan am Eingang von Karlstad blicken wir auf ein spiegelglattes Binnenmeer. Himmel und Meer verschmelzen. Kein Horizont ist erkennbar, und es fühlt sich an, als säße man in einer unendlichen Kugel.
Wir paddeln von Osten her in das große Delta des Klarälven. Karlstad liegt mitten im Delta, dem größten des Landes außerhalb der Alpen, in dem sich unzählige Flussarme verirren können, wenn man nicht genau auf die Karte achtet. Der Fluss führt Hochwasser, und die Gegenströmung wird immer stärker. An der alten Steinbrücke nahe der Karlstader Innenstadt versammeln sich Schaulustige am Ufer und beobachten uns eine ganze Weile vergeblich beim Paddeln, bis wir unter einem der Brückenbögen eine ruhigere Stelle in Ufernähe finden. Wir biegen nach links ab, wo sich der Fluss bei dem einst bekannten Tanzpalast Sandgrund teilt, der heute dem Künstler Lars Lerin und seiner Kunst Heimat bietet, und bekommen dann von der Strömung ordentlich Schwung Richtung Skoghall und Kattfjärden. Wir rasen förmlich durch die Karlstader Innenstadt, mit dem imposanten Stadthotel zu unserer Linken.
Onsö, eine bekannte Insel im Mariestad-Archipel, hat eine Namensvetterin im Archipel westlich von Karlstad. Hier gibt es mehrere Sandstrände, an denen man leicht einen Campingplatz findet.
Die große Halbinsel Värmlandsnäs, im Volksmund Näset genannt, die zusammen mit Kålland und dem dazwischenliegenden Archipel Vänern in zwei etwa gleich große Teile teilt, Värmlandsjön und Dalbosjön, ist sowohl auf der Karte als auch in der Realität lang. Hier paddeln wir einen ganzen Tag lang mit hohem Seitenwind und immer wiederkehrenden Regenschauern. Die felsige und unwirtliche Küste wird nur stellenweise von Sandstränden unterbrochen, die im Regen menschenleer liegen. Buchten und Schären, hinter denen man Schutz suchen könnte, sind rar gesät. Auf vielen Felsvorsprüngen, die dem See zugewandt sind, stehen alte, halb überwucherte Steinhaufen, Seezeichen, die an den regen Schiffsverkehr auf Vänern in früheren Zeiten erinnern. Ein schwarz gestrichenes, schwer beladenes Handelsschiff dampft in der Ferne nordwärts in Richtung eines Hafens auf Vänern.
Als wir uns der Südspitze von Näset näherten, hatten Wind und Wellen nachgelassen. Ein prächtiges Mondlicht und das Glitzern des Wassers kündigten das kommende Hochdruckgebiet an, während wir uns nach den Anstrengungen des Tages auf einem Felsvorsprung ausruhten. Der Lurö-Archipel schien im Mondlicht vor uns frei in der Luft zu schweben, und wir konnten in der Ferne auf der anderen Seite des Wassers tatsächlich den kegelförmigen Gipfel des Kinnekulle, des höchsten Berges der Vänern-Region, erkennen.
Der Lurö-Archipel kann mit einem eigenen Museum, dem alten Fischerhaus auf der Insel Vithall und einer Herberge mit Restaurant aufwarten. Letztere befindet sich auf der Hauptinsel Lurö. Nach ein paar Tagen anstrengender Paddeltouren schmeckt ein kühles Bier mit einem gut zubereiteten warmen Gericht besonders gut. Aber nicht jeder muss hier paddeln. Man kann die Inselgruppe auch mit dem Passagierschiff von Ekenäs auf Näset und von Kållandsö aus erreichen. Es gibt außerdem Wanderwege und viele Überreste einer einstigen Kulturlandschaft zu entdecken.
Wir ruhen uns auf den sonnenwarmen Felsen neben dem Leuchtturm Stångudden auf Lurö aus. Der Leuchtturm hat das typische Aussehen vieler Leuchttürme der Väner Inseln: ein Leuchtturmwärterhaus mit einem Leuchtturm auf dem Dach. Und hier beginnt die Geschichte, die wir oben beschrieben haben. Nachdem wir Glück mit dem Wetter hatten, die weiten offenen Gewässer überquert und den Mariestad-Archipel, ein Paradies zum Kajakfahren, erreicht haben, können wir uns entspannen. Bei schlechtem Wetter auf Djurö festzusitzen, ist nicht angenehm. Wir schwimmen von Felsen und Sandstränden aus im schönen Sommerwetter. Wir sind nicht allein, aber es ist auch nicht überfüllt.
Wir ziehen die Kajaks durch die flache Passage zwischen Hovden und Brommö und unterhalten uns mit gut gelaunten Besuchern, die mehr über unser Paddeln erfahren möchten. Hier ist das Wasser spürbar warm, da es so geschützt liegt. Wir gönnen uns eine Auszeit im Hamnkrogen in Laxhall, gleich neben dem Fährhafen nach Brommö, und paddeln durch den schilfgesäumten, schmalen Dillönoran, der Dillö von Torsö trennt, bis wir schließlich in den Mariestadsjön gelangen. Und vor uns liegt mit seinen Kirchtürmen und dem Hafenviertel unser Ziel – das hübsche Städtchen Mariestad.
Olle Persson
